Одежда

В Лидсе в основном ориентируются на моду Англии 1810-1820-х годов, с некоторыми допущениями. В целях удобства не возбраняется моде не совсем следовать, таки мы не фанатичные реконструкторы, но общие знания об одежде того времени получить все же стоит.

Мужская одежда начала XIX века

В начале XIX столетия главной принадлежностью мужского туалета был фрак. Его носили не только как придворный костюм и мундир, но и в простом обиходе. На фрак всегда нашивались пуговицы с обеих сторон, даже тогда, когда в тридцатых годах он шился узким и так плотно прилегал к талии, что вдавливал бока и заставлял выступать бедра. До 1834 года преобладали узкие рукава, только у плеча несколько взбитые кверху, что достигалось следующим образом: при кройке верхняя часть рукава несколько уширялась и вырезалась фестонами, которые затем вшивались в сборку в плечевое отверстие.
Иногда верхней части рукава придавался окорокообразный фасон, но от локтя до кисти он так суживался, что на внутренней стороне приходилось делать ряд пуговиц и расстегивать их во время надевания фрака, иначе рука не проходила в рукав; над самой же кистью конец рукава снова расширялся так, что лежал на ней наподобие манжеты.
До 1810 года носили преимущественно фрак, затем постепенно его место начал занимать сюртук. Именно этот процесс сейчас происходит в моде Лидса. Так как прежде фрак носили во все времена года, для него употреблялись как легкие, так и тяжелые материи. Однако ввиду сурового климата Кэмри человека во фраке зимой встретить нелегко; носят преимущественно обитые мехом тяжелые плащи и шубы.
В начале столетия летние фраки нередко делались из нанки или легкой светлой полосатой материи. До 40-х годов для фрака употреблялись только цветные материи. Излюбленными были зеленые, синие или коричневые фраки, которые иногда шились с черным бархатным воротником. Пуговицы были исключительно золотые (разумеется, если человек мог себе это позволить, в противном случае допускались позолоченные).
Одновременно с длинным сюртуком, образовавшимся из редингота, в двадцатых годах носили вошедший в употребление еще в конце XVIII века сюртук с высоким стоячим воротником и шнурами на груди по венгерскому образцу. Мода на него появилась и в течение последующих десятилетий и даже в последнее время. Особенно часто украшались такими шнурами меховые пальто (бекеши). Шились они в талию и плотно облегали фигуру, у них были очень узкие рукава; от пояса они расходились вниз юбкой в складку. Воротник шалью был настолько широк, что облегал плечи; делался он из дорогого меха. Мехом же обшивались и обшлага и даже полы и подол. На груди от шитого шалью воротника до талии шли четыре ряду шнуров. Бекеши – типичная осенняя и весенняя одежда. 
С появлением длинных панталон (брюк) короткие штаны исчезли не сразу. В течение первых десятилетий их еще носили наравне с брюками, особенно в парадных случаях и на балах. В 1814 году короткие штаны служили еще в Париже принадлежностью парадного костюма. В таких случаях при фраке и однобортном жилете надевались суконные штаны, завязанные у колен изящными бантами и с боковыми, вдоль шва, карманами.
Чулки, башмаки и цилиндр носили также черными, а вокруг высокого, с острыми концами крахмального воротника повязывался белый галстук с плиссированными, падавшими на грудь концами. Застегивались штаны спереди при помощи широкой или узкой латки. Карманы брюк и панталон делались прямыми спереди. В нашей реальности цилиндры стали популярными лишь в 1820-х, однако с целью облегчить поиск аватарки считается, что они уже стали непременным атрибутом джентельмена.
В одном из модных журналов 1815 года изображен парижский франт в закрытом до подбородка двубортном фраке и довольно узких брюках из светлого пике, причем брюки снабжены штрипками. На правой стороне, около клапана, висит из-под борта фрака, часовая короткая цепь с брелоками; ни один уважающий себя джентельмен того времени не надел бы часы на руку. Высокий стоячий воротник жилета выдается над узким отложным воротником фрака.
Низкий воротник сорочки обернут белым галстуком; цилиндр с прямыми полями. В руке тросточка с слегка изогнутой ручкой. Около 1818 года на балах носили черный фрак, черные брюки, шелковый жилет и белый пикейный поджилетник. В это же время на улице носили зеленый, травяного цвета фрак с металлическими пуговицами и поднимавшимся до затылка бархатным воротником.
При этом фраке носили красный шелковый жилет, поверх которого надевали еще другой жилет черного цвета, и длинные белые брюки, заостренные или закругленные на подъеме и снабженные с боков удлинениями, застегивавшимися под подошвой сапога.
Летом носили брюки из материала, поддающегося стирке, например из пестрого пике. На балах же (и изредка на улице) носили обтягивавшие ногу брюки, наподобие трико, которые застегивались под икрами или же завязывались лентами. Шелковые с продольными полосками носки при этом выставлялись напоказ, а башмаки украшались бантами.
Между тем жилет с высоким стоячим воротником успел подвергнуться изменениям. Сначала он был совершенно коротким, затем несколько удлинился спереди и, наконец, стал опять совершенно ровным внизу. Наверху же он по-прежнему заканчивался вырезом, что давало возможность показать батистовый галстук. До 1820 года носили жилеты с одним и двумя рядами пуговиц, впоследствии же окончательно остановились на первом фасоне. Из материи употреблялись преимущественно светлые, совершенно гладкие, полосатые или с каким-нибудь мелким рисунком: желтоватый кашемир или пике цветочками;, впоследствии жилеты стали делать также из шелка и бархата.
Одно время носили два жилета — один на другом, причем нижний делался из светлой, преимущественно шелковой материи. Иногда нижний жилет заменялся узким бие или атласной оторочкой. В 1810—1830 годах в обществе встречались исключительно белые шелковые вышитые жилеты, и, кажется, эта мода продолжала существовать на протяжении всего XIX столетия. Когда в 1822 году фрак стал украшаться воротником в виде шали, то такой же точно воротник появился и на жилете.

Статья взята отсюда и минимально переделана.

Женская одежда начала XIX века

Среди англичанок даже молодые девушки носили длинные платья вплоть до 1810 года. На одной из английских модных картинок, относящихся к 1809 году, изображена молодая дама и длинном шелковом платье со шлейфом, отделанном спереди вдоль подола темным позументом, на который нашиты банты.

Декольтированный бархатный лиф с почти нормальной талией заканчивается наверху косым вырезом, который закрыт вставкой в виде клина из такой же материи, как юбка, и с такой же отделкой. Пышные рукава — наследие Тридцатилетней войны — закрывают всего четверть руки; они служат продолжением лифа и потому сделаны тоже из бархата. Доходящие до рукавов белые перчатки отделаны по краям рюшью. Вырез лифа закрыт рубашечкой из тонкой материи; рубашечка эта заканчивается стоячим воротником. Разделенные пробором, завитые, высоко закрученные сзади в узел волосы покрыты чепцом в виде сетки, украшенным сбоку пучком свешивающихся наперед страусовых перьев. Короткая, отделанная лебяжьим пухом пелеринка заменяет собою наше sotrie de bal.
Из причесок в то время считалась особенно модной китайская: дамы гладко зачесывали волосы наверх, заплетали их в косы и сооружали из них нечто вроде пашни, наверху которой водружался пучок локонов или букетик цветов. Из материй на ряду с шелком (атлас, муар, тафта) по-прежнему употреблялись муслин и перкаль.
В состав бального туалета входит скошенная, несколько расширявшаяся книзу юбка на подъеме. Многие дамы продолжали носить двойные платья, причем нижнее платье (foureau) отделывалось вдоль подола сборчатым petinets, а верхнее, более короткое, заканчивалось внизу атласными бие и фалбалой из блонд.
Такой же фалбалой или рюшью из лент окаймлялся и круглый вырез короткого лифа и короткие пышные рукава, из-под которых выглядывали узкие, доходящие до локтей и отделанные кружевами рукава нижнего платья. Волосы спереди ниспадали на лоб в виде коротких колечек, а с боков и сзади зачесывались наверх. На голову надевался атласный ток со страусовыми перьями и жемчужными булавками; на ноги — башмаки с пряжками; перчатки доходили до узких рукавов нижнего платья; узкая индийская шаль перекидывалась через кисти рук.
Один из парижских бальных туалетов, относящихся к 1820 году, состоит из сравнительно короткой шелковой юбки в виде колокола, отделанной вдоль подола разбросанньши на известном расстоянии цветами. Округленный внизу и заканчивающийся спереди глубоким мысом лиф сделан из более темного шелка, а пышные, короткие, отделанные рюшью рукава — из той же материи, что и юбка. Ровный четырехугольный вырез окаймлен фестонами из муслина и украшен на плечах, а также посредине груди и спины шелковыми бантами.
Волосы разделены пробором и завиты на висках, где приколоты с обеих сторон цветы, а сзади закручены в пышный узел, прикрытый чепцом в форме высокого тюрбана. Белые перчатки доходят только до локтей; на ногах — низкие атласные туфли «с переплетами». В качестве sotrie de bal служит опушенная мехом мантилья с широким воротником и большими карманами.
В начале XIX века дамский туалет обогатился несколькими верхними вещами весьма своеобразного фасона; к числу таких вещей относится, между прочим, спенсер, вошедший в употребление в 1800 году, не выходивший из моды в течение тридцати лет и появлявшийся периодически даже впоследствии вплоть до нашего времени.

Спенсер принимал самые разнообразные формы. Сначала он был открыт спереди, едва доходил до пояса с высоким стоячим воротником и длинными, узкими рукавами. Впоследствии он стал глухой короткой блузой, стянутой на талии при помощи узкого пояса или шнурка. Спенсер в виде жакета надевался главным образом для выхода на улицу, а спенсер, напоминавший собою блузу, употреблялся преимущественно в качестве вечернего платья.
Спенсеры делались из сукна и бумажных материи, а также из атласа и бархата; зимой они нередко подбивались и отделывались мехом. Открытый спенсер в виде жакета обыкновенно делался на яркой шелковой подкладке. Распространенные в 1810 году канзу — это не что иное, как видоизмененный спенсер; канзу назывался короткий глухой жакет с длинными, узкими, покрывающими кисти рук рукавами и глубоким вырезом, окаймленным высоким гофрированным воротником. Такая же гофрированная полоса материи прокладывалась вдоль шва на плечах и вдоль нижнего края жакета, где он стягивался обыкновенно при помощи шнура.
Зимой канзу и спенсеры делались из сукна или из бархата, а летом из перкаля или нанки; в последнем случае канзу нередко уподоблялся короткой, наглухо закрытой спереди курточке с высоким кружевным воротником и длинными узкими рукавами, образующими наверху шесть или восемь поперечных буф и заканчивающимися около кисти кружевными манжетами.
В 40-х годах появилось канзу из вышитой или узорчатой легкой кисеи в виде курточки или короткой, плотно прилегающей к телу пелерины с сильно скошенными передними полами. Излюбленная в то время douillette была обязана своим происхождением робе; это было обыкновенное верхнее платье на подъеме с косым вырезом у ворота, перехваченное под самой грудью шелковой лентой.
Длинные, узкие рукава ее переходили на плечах в буфы; ворот, передние полы и края ее рукавов обшивались плиссированным линоном или блондами. Летом такие douillette делались из кембрика, жаконета, левантина, перкаля и муслина, а зимой — из сукна, мериноса, шелка и бархата.
Около 1820 года появилось еще одно верхнее платье, известное под названием pardessus, которое тоже изменялось на всевозможные лады. Между прочим, в 1812 году оно имело вид узкого армяка с широким отложным воротником.

В качестве верхних вещей в начале XIX века существовало множество накидок в виде мантилий или шалей. Кроме того, многие дамы надевали на спину, по античному образцу, четырехугольные платки и завязывали их узлами на плечах. В качестве защиты от непогоды по-прежнему служили короткие и длинные тальмы с пелериной и без пелерины.
Около 1820 года появились особые тальмы для вечеров и балов из светлого бархата или стеганого узорчатого шелка. Зимой носили шубы в виде мужского редингота или дульеты, а иногда в виде тальмы. На дамах нередко молено было встретить короткие шубки со шнурами a la polonaise или русские шубы, запахивавшиеся спереди. Шубы покрывались в большинстве случаев сукном, шелком или бархатом.
Кроме того, в то время в большом употреблении были восточные кашемировые или египетские шелковые шали. Они заменили собой появившиеся было в начале XIX века одноцветные четырехугольные платки из саржи, тафты, муслина и кисеи и встречались повсюду: на улице, на вечерах, на балах. Впоследствии, около 1805 года, четырехугольные шали были заменены узкими. Эти шали были в моде вплоть до 1890 года, да и теперь еще часто встречаются.
Около 1815 года среди дам был очень распространен каррик с несколькими пелеринами; вообще в это время предпочитали верхние вещи мужского покроя, причем фасон выбирался всегда тот, который в данный момент был в моде у мужчин. Так, в 1820 году модным считалось пальто с короткими пелеринами из крупной клетчатой материи, вошедшее в моду по инициативе венцев. Зимой по-прежему носили муфту, которая до начала 60-х годов отличалась большими размерами.
В 1805 году англичанки, на костюме которых всегда лежал своеобразный отпечаток, стали носить бархатные зимние пальто с короткой талией и сравнительно длинной, заложенной складками и закругленной спереди баской, отделанной вдоль нияшего края кружевами. Кроме того, на многих дамах можно было видеть длинные или полукороткие рединготы из светлого кашемира с длинными рукавами, отделанные на груди золотыми шнурами и такими же пуговицами. Ворот этих рединготов заканчивался гладко пришитым высоким стоячим воротником; под самой грудью находился шнурок, плотно стягивавший здесь редингот.
Среди англичанок были также очень распространены полукороткие, плотно прилегающие к телу пелерины, которые подбивались или только отделывались мехом и скреплялись у ворота длинным шнуром с кистями. На шею англичанки надевали распространенной в 30-х годах боа из меха, лебяжьего пуха или перьев. Необходимо заметить, что боа в то время надевалось преимущественно в дурную погоду и исключительно для выхода на улицу.

Около 1803 года в моду вошли рубашечки из тонкой материи, закрывавшие вырез платья и заканчивавшиеся у горла узкой шелковой рюшкой. Кроме того, многие дамы носили упомянутые выше широкие кружевные воротники и чрезвычайно своеобразные короткие пелерины, сделанные как бы из отдельных кусочков или зубчиков и служившие для прикрытия горла и груди.
Впоследствии же, около 1820 года, когда вырез платьев значительно уменьшился, потребность в таких посторонних «прикрытиях» исчезла окончательно, и дамы стали носить исключительно простые или двойные брыжи или даже просто галстучек. В очень редких случаях по-прежнему отделывали платья вышеупомянутой короткой пелериной.
Низкие башмаки, как уже упоминалось, делались из атласа, саржи, ластика или из пестрой и черной кожи. В течение более 30 лет дамы носили башмаки без каблуков и зашнуровывали их вокруг ног при помощи переплетенных крест-накрест шелковых лент. Приблизительно около 1800 года впервые появляются высокие дамские башмаки до колен. Среди перчаток преобладали светлые и белые лайковые, а также вязанные из шелка и бумаги красного, синего, зеленого и желтого цвета, но преимущественно серого. Бальные перчатки оставались белыми.

Статья взята отсюда и минимально переделана.

О придворных нарядах

Министры и члены парламента носили при дворе спускавшуюся до колен затканную золотом мантию с воротником, заткан-иый закрытый фрак с легка скошенными фалдами и широкий длинный белый шарф с бахромой. Украшенный золотом жилет и короткие до колен панталоны шились из белого шелка. Белые шелковые чулки были с вытканными стрелками.
Загнутая черная шляпа отделывалась перьями. Парадная шпага в белых ножнах носилась довольно высоко у левого бедра. Вместо жабо шея повязывалась галстуком Людовика XIV со спускавшимися двумя концами. Снабженная воротником и пелериной, богато затканная и спускавшаяся до' колен мантия являлась необходимой принадлежностью парадного костюма.
Орденский знак укреплялся на левом плече. Другие придворные чины, и особенно маршалы, носили при мантии наглухо застегнутый сюртук, борта и швы которого густо расшивались золотом и серебром. Некоторые носили и белое шелковое трико. Башмаки украшались розетками из лент; золотой меч на золотой портупее носился высоко на боку. В качестве головного убора были в ходу еще и береты с пером. Под высокими, стоячими воротниками фрака или сюртука носились вышитые галстуки, концы которых ниспадали на грудь. Как и при последних королях, придворные носили при Бонапарте длинные золотые трости с разными эмблемами, а маршалам были присвоены короткие, обитые золотом жезлы.

«Малый» придворный наряд штатских особ состоял из гладкого фрака со стоячим загнутым воротником, остроугольными отворотами и двумя рядами пуговиц; затем из короткого жилета, белых или желтоватых панталон и белых шелковых чулок. Башмаки украшались пряжками. Из-под широкого выреза жилета выглядывало лабо; крахмальный воротник сорочки, достигавший ушей, и белый галстук туго обхватывали шею. Белые перчатки, шпага и высокая черная двуугольная шляпа с плюмажем довершали туалет.

Пажи носили красные затканные, камзолы, белое шелковое трико, низкие черные башмаки, короткие накидки и береты с перьями. Наполеон I, сам большей частью носивший зеленый мундир егерей гвардейской кавалерии и серую шинель с двумя рядами пуговиц, одел свое войско в богатые мундиры. Во время небольших придворных торжеств его маршалы и генералы носили синий форменный фрак, закрытый на груди; его воротник, узкие лацканы и швы широко вышивались золотом. Жилеты и панталоны при Наполеоне были исключительно белыми.

Ординарцы его носили светло-голубой мундир с серебром, а видимый до половины груди жилет был красного цвета и также украшен серебряными шнурами. Адъютанты маршалов носили гусарские мундиры с белыми, опушенными черным мехом далманами и золотыми шнурами. Рейтузы и кивера делались цвета красного вина. Полковые адъютанты носили голубые и светло-голубые мундиры.

Статья взята отсюда и минимально переделана.